Zwei Produkte der 70er Jahre bereiten auch heute noch Freude.
Auf einem Flohmarkt kaufte ich einen alten aber ungebrauchten Containerwagen von Roco. Für zwölf Euro nimmt man den gerne mit, zumal man von diesem Waggon-Typ nie genug haben kann. 🙂
Und tatsächlich rollt er einwandfrei auf aktuellen RocoLine- und geoLine-Gleisen, nur Kulissen für Kurzkupplung besitzt er nicht. Die Kupplungen sind in Drehpunkten gelagert. Aber schon in den 70er Jahren bot Roco Nachrüstsets mit Kulissen und eigenen Kurzkupplungen an. Für diesen Container-Waggon ist das Set 4591 das passende. Oft findet man diese Teile über Ebay.
Wer sich für ältere Roco-Modelle interessiert, sollte sich Kataloge aus den 70er und frühen 80er Jahren besorgen, darin sind alle Teilenummern zu finden.
Der Nachrüstbeutel.
Diese Stellen bitte versäubern.
Für ein paar Euro landete das Beutelchen in meinem Briefkasten, natürlich ohne Anleitung. Den Umbau beschreibe ich nachfolgend. Ein paar Unsauberkeiten entfernt man vorab mit einem schmalen Bastelmesser. Die Puffer braucht man eigentlich nur im Fall des Ab-Fallens.
So sieht der Waggon ab Werk von unten aus.
Man erkennt sofort die Kupplung mit Drehpunkt. Die rechteckige Abdeckung muss beidseitig vorsichtig herausgeklippst werden. Kupplungsträger und Deckel legt man zur Seite.
Die Feder ist sauber eingepasst.
Die speziell geformten Federn legt man so in den Wagenboden, dass ihre beiden Ösen die zwei kleinen Stäbchen umfassen.
Schmiermittel sorgt für langfristig sichere Funktion.
Der Kupplungsträger ist eingesetzt.
Nun
wird der neue Kupplungsträger eingesetzt. Dazu schiebt man ihn aus
Richtung Wagenmitte gegen die überkreuzten Federbeine. Nicht von
außen, dann funktioniert die Federung nicht. Der vordere Pin gehört
in die schwalbenförmige Aussparung, die beiden Pins der Enden in die
Mulden.
Deckel drauf – fertig. 🙂
Abschließend setzt man die Deckplatte wieder richtig herum ein. . Mit einer Kurzkupplung nach eigener Wahl kann ich diesen 40 Jahre alten Waggon nun in meine aktuellen Garnituren einreihen. Schön, dass Roco damals schon so weit gedacht hat.
Rocos „Donnerbüchsen“ gibt es zwar schon seit den 70er Jahren. Man gab sich damals aber so viel Mühe mit der optischen Gestaltung, dass diese Modelle auch heute noch neben aktuellen Konstruktionen bestehen können. Zudem gibt es vier verschiedene Fahrzeug-Typen, was die Züge schön abwechslungsreich aussehen lässt.
Um diese Fahrzeuge innen zu beleuchten, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man verwendet Rocos Set mit altmodischen Glühlampen, das außerdem zwei neue Achsen erfordert. Oder man sucht sich das passende Zubehör zusammen, was mir persönlich im Ergebnis besser gefällt: Eine günstige LED-Lichtleiste (pufferbar) und Radschleifer von Esu. Dazu ein Elko. Da Rocos Modellgenerationen dieser Waggons stark artverwandt sind, dürfte diese Anleitung für alle seit Erstauslieferung verfügbaren Waggons passen. Falls nicht, bitte ich um Hinweise. 🙂
Einbau
Zuerst
wird das Waggon auseinandergenommen. Das Dach fasst man an den Enden
an und zieht es sanft drehend nach oben. Dann nimmt man den
Wagenkasten ab, die Klippse finden sich innen unten. Der Kunststoff
älterer Waggons ist manchmal etwas spröde, hier sollte man die
Klippse sanft mit einem Schraubendreher entriegeln.
Der Elko wird mit Doppelklebeband in das Abort-Abteil geklebt und seine Anschlüsse gekürzt. Für den elektrischen Anschluss braucht man insgesamt sechs Litzen. Um entspannt arbeiten zu können, sollte die Länge viermal 14cm (f+r die Radkontakte) und zweimal 7cm (für den Anschluss des Elkos) betragen.
Oben kommen die Litzen herein, unten der Flackerschutz.
Die
langen Litzen lötet man bereits jetzt an die Radschleifer, noch
bevor diese befestigt werden. Die kurzen Litzen lötet man an den
Elko.
Während die Lötstellen abkühlen, entfernt man oben aus dem Gehäuse alle Querverbindungen, weil diese dem Licht im Weg sein können. Das Gehäuse bleibt auch ohne diese Streben stabil.
Nun fädelt man die Kabel der Radkontakte seitenweise von außen nach innen durch den Wagenboden und gibt Kleckse des Sekundenklebers auf die Querstreben der Bremsklötze. Die Radkontakte richtet man darauf so aus, dass sie mittig sitzen. Hier sollte man sich von einer Achse zur Anderen vorarbeiten. Nicht gleich beide mit Kleber versehen. Das mittige Ausrichten dauert schon ein paar Sekunden.
Die Radschleifer von Esu klebt man auf die Querstange.
Wenn
alles festsitzt, zieht man die Litzen weiter durch den Wagenboden.
Zwei Streifen Tesafilm halten sie geordnet. Die Litzen einer
Waggonseite (zum Beispiel beide Kabel aus in Fahrtrichtung links)
sollte man ganz am Ende der Litze mit einem kleinen Knoten markieren.
Im Elko-freien Abort wird mit der heißen Lötspitze ein Loch in den
Boden gestochen. Dort hindurch fädelt man die vier Litzen nach oben
und setzt oder klebt die Einrichtung auf den Wagenboden. Nun das
Gehäuse wieder aufklippsen.
Die
Lichtleiste befestigt man mit dickem Doppel-Klebeband im Dach, schön
mittig. Etwaige Anguss-Reste mit einer kräftigen Zange umfassen und
drehend entfernen. Wer mag, kann den Poti zuvor gegen einen festen
Widerstand austauschen, z.B. 2kOhm.
Alles gleichmäßig beleuchtet.
Die
Litzen werden nun so weit gekürzt, dass das Dach später noch
abgenommen werden kann, zusammengebaut die Kabel aber unsichtbar
bleiben. Die langen Litzen gehören natürlich an das äußerste Ende
der Lichtleiste, die kurzen Litzen vom Elko sollte man direkt an den
hinteren Kontakten des Gleichrichters anlöten, dabei unbedingt die
Polarität beachten. Die Kabel nun vorsichtig etwas zur Seite
streichen und das Dach aufklippsen.
‚Goldweiße‘ LED passen gut zur älteren Waggon-Art.
Fertig
ist der Umbau, und ein älterer Waggon ist modern illuminiert.
Material
1x LED-Lichtleiste 10cm von Eickmann oder Malutronik:
Die S-Bahn im Ruhrgebiet der 70er Jahre: Piko 58113 (DC)
Pikos Silberlinge gibt es derzeit in einer Sonder-Auflage nach Vorbild eines S-Bahnzuges aus dem Ruhrgebiet der 70er Jahre. Die passende Lokomotive, eine grüne BR 141, lässt sich dank Plux22 Schnittstelle problemlos mit einem Steck-Decoder bestücken. Aber der Steuerwagen kommt technisch geradezu archaisch daher. Diese Waggons waren eben als ‚Hobby‘-Modelle auf den Markt gekommen, und sie sind seitdem nicht überarbeitet worden. Diverse Bauteile von Esu versetzen ihn technisch in die Jetzt-Zeit.
Radschleifer
Pikos altmodische Radkontakte für Personenwagen greifen den Strom ausgerechnet dort ab, wo die Drehbewegung am Langsamsten ist, an der Achse. Der fester Anpressdruck erhöht den Rollwiderstand spürbar. Eine elegantere Lösung bietet Esu an. Deren klug geformte Radschleifer erfüllen diese Aufgabe weitaus sinnfälliger.
Oben Pikos Achsschleifer, unten Esu Radschleifer.
Man
kann a.) die Original-Verkabelung belassen, der Strom wird weiterhin
nur ‚vorne links‘ und ‚hinten rechts‘ aufgenommen, oder aber b.) man
legt Wert auf eine sichere Versorgung der Beleuchtung. In diesem Fall
müssen alle acht Räder in die Stromaufnahme einbezogen werden. Dazu
bedarf es zweier weiterer Kabel, und man benötigt insgesamt vier
Pärchen der Esu-Radkontakte.
Eine wirksame Stromabnahme von allen Rädern.
Zur
Befestigung der Radschleifer verwende ich Sekundenkleber von Uhu.
Dieser zieht schnell und hält recht sicher, aber zum Glück nicht
‚bombenfest‘, wie das früher der Fall war. Bei Bedarf lassen sich
die Teile also wieder voneinander lösen, zum Beispiel mit der Klinge
eines Schraubendrehers.
Schnittstelle
& Decoder
Pikos LED-Platine besitzt weder Schnittstelle, noch Decoder On-Board. Einen Lichtwechsel-Decoder anzuschließen, erfordert schon gewissen Aufwand. Umso wichtiger, hier eine Schnittstelle einzusetzen, um im Fall eines Decoder-Aus-Falles nicht schon wieder löten zu müssen.
Die Schnittstellen-Platine wird einfach direkt auf die Rückseite von Pikos LED-Platine geklebt, dabei darauf achten, den Durchlass unter den Platinen für die Verbindungskabel frei zu halten! So bleibt der Decoder später unsichtbar. (Das sollte natürlich besser ab Werk so gelöst sein…) Zwei Tröpfchen Sekundenkleber reichen dazu aus.
Litzen von der LED-Platine zur Schnittstelle.
Der
Kabel-Anschluss ist recht einfach, wenngleich fummelig. Die
Zeichnungen zeigen die Kabelfarben. Um die Schnittstelle mit der
LED-Platine zu kontaktieren, reichen Kabel in weiß, gelb und blau
mit jeweils zwei Zentimetern Länge.
Wer
alle Räder zur Stromaufnahme heranziehen möchte, sollte direkt zwei
weitere Kabel verlegen, jeweils rot und schwarz, kurz und lang, an
einem Ende zum leichteren Anlöten verdrillt. Das Foto zeigt, wie das
aussehen muss.
Flacker-Schutz ‚PowerPack mini‘
Als
zusätzlichen Flackerschutz dient ein ‚Power Pack‘ von Esu. Diesen
habe ich so plaziert, dass er von außen möglichst wenig zu sehen
ist. Seine Kabel werden direkt an den Lichtwechsel-Decoder
angeschlossen, aber das ist gar nicht so einfach: Ausdrücklich sei
hier darauf hingewiesen, dass diese Löt-Arbeit wegen der winzigen
Löt-Pads auf dem Decoder eine Herausforderung darstellt.
Das PowerPack könnte man noch durch eine Holzkiste tarnen.
So wird das PowerPack direkt an den Decoder angeschlossen .
Beim
Programmieren mit Esus Lokprogrammer überschreibe ich gern die
Werkswerte mit meinen eigenen Präferenzen, sodass diese nach einem
möglichen Reset wieder aktiv sind: Sanftes Auf- und Abblenden der
Lichter, eigene Adresse. Hin und wieder gibt es eine aktuelle
Firmware; schön, dass sowas angeboten wird.
Mit Sandkästen am Drehgestell gefällt der Steuerwagen besser.
Radsätze
Wie
viele andere Modelle von Piko besitzen auch diese Fahrzeuge Räder
mit recht rauer Oberfläche. Darauf setzt sich auffallend schnell
Schmutz ab, und bei meinen ‘Schnellzugwagen’ von Piko hatten sich
die Radspitzen nach nur wenigen Stunden Fahrbetrieb in die
Drehgestelle hineingefräst. Das muss ja nicht sein. Also ersetzte
ich Pikos Achsen gegen Produkte von Thomschke.
https://modellbahn-radsatz.de/h0/radsaetze-h0-gleichstrom/piko/piko-lkdm-114mm—achse-244mm.php
Sicherheitshalber
wurden zusätzlich Messinglager von Peho in die Drehgestelle
eingebracht. Vor dem Einsetzen der Achsen unbedingt ein Tröpfchen Öl
spendieren.
Tipps
Die unteren, sichtbaren Bereiche der messingfarbenen Radschleifer kann man tiefschwarz lackieren, bzw. RAL graubraun 8019 bei den Silberlingen mit blauem Längs-Träger
In denselben Farben sollte man die Radscheiben seidenmatt schwarz bzw. graubraun 8019 auslegen. nur die äußeren Radreifen und natürlich die Spitzen bleiben frei. Dadurch wirken die Fahrzeuge ’schwerer‘ und vorbildgerechter.
Das Pult im Führerständ sollte mattgrün eingefärbt werden, ein Lokführer schadet nie.
Die Drehgestelle wurden zwischenzeitlich von Piko etwas überarbeitet. Seitdem halten sie die Wagenkästen auf gesundem Abstand. Hier im Vergleich sieht man links ein schwarzen Drehgestell neuer Fertigung, rechts ein braunes, älteres. Man kann neue Drehgestelle als Ersatzteile ordern, dabei immer auf aktuellste Artikelnummern und die passenden Farben achten.
links ein aktuelles Drehgestell, rechts die erste Ausführung.
Unterhalb der Klippse ist rechts mehr Raum bis zur Kante zu erkennen.
